Исторический форум: история России, всемирная история

История нижнего белья и купальников уже есть на сайте:
 

Античная цивилизация не знала, пардон, трусов. Ее наследники европейцы пришли к идее нижнего белья непростым путем - совершенствуя не одежду, а обувь римлян.

Когда пытаешься вообразить, как чувствовали себя в повседневной жизни люди далеких веков, надо всегда иметь в виду, что их физическое, «тактильное» самоощущение было совершенно непохоже на наше. К примеру, если древние египтяне знали хотя бы набедренную повязку, то греки и римляне, создавшие нашу цивилизацию, вообще не имели нижнего белья.

Верхняя одежда несла на себе знаки моды и социальных различий, а нижняя рубашка не предназначалась для посторонних глаз. Ни греческий хитон, ни римская туника даже близко не напоминали нижнее белье в современном смысле этого слова, хотя частично и выполняли его функцию. Казалось бы, что может быть естественнее, чем положить какую-то преграду между своей наготой и верхним облачением, создать специальный предмет одежды. Куда проще, чем додуматься до теоремы Пифагора или построить водопровод. Но дело не в изобретательности как таковой, а в потребностях культуры и тех границах, которые культура кладет изобретательности.



http://www.istorya.r...icles/trusy.php

 
 
 

В Лондоне 15 января #1797 года (225 лет назад!) был арестован английский галантерейщик Джон Хетерингтон за нарушение общественного порядка.
 
Нарушение это заключалось в том, что этот господин решил покрасоваться перед публикой в собственноручно изобретенной им высокой и блестящей шляпе - цилиндре!
 
Когда Хетерингтон вышел на улицу в своём новом изобретении, то женщины, как сообщалось, попадали в обморок, собаки лаяли не переставая, всюду ревели и кричали дети, а местный посыльный даже упал в толпе и сломал себе руку.
 

«Мужчины у русских, большею частью, рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сродные с другими европейцами. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает, обыкновенно, для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие [приема]. Усы у них свисают низко над ртом. Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту.

Однако, как только кто-либо погрешит в чем-нибудь перед его царским величеством или узнает, что он впал в немилость, он беспорядочно отпускает волосы до тех пор, пока длится немилость. Может быть, обычай этот перенят ими у греков, которым они вообще стараются подражать: ведь, Плутарх рассказывает, что греки, когда с ними случалось большое несчастье, ходили с длинными, отпущенными волосами. Женщины же, в таких случаях, стригли свои волосы» (Олеарий).

 

То же пишет и Флетчер:

 

«Волосы на голове стригут плотно до самой кожи, кроме того, когда кто бывает в опале у царя. Тогда отращает он волосы до плеч, закрывая ими лицо, как можно уродливее и безобразнее. На голову бояре одевают кроме другого головного убора тафью или небольшую круглую шапочку, которая закрывает немного поболее маковки и, обыкновенно, богато вышита шелком и золотом и украшена жемчугом и драгоценными каменьями. Сверх тафьи носят большую шапку из меха чернобурой лисицы (почитаемого за лучший мех) с тиарою или длинною тульею, которая возвышается из меховой опушки наподобие персидской или вавилонской шапки».

 

Это общий тип шапки, наиболее обыкновенной. Кроме него можно указать на ряд разновидностей.

 

Тулью шапки, высокую и длинную, в виде колпака, сравниваемую Флетчером с вавилонской шапкой, не всегда окаймлял мех. Часто это был узорчатый, шитый золотом и убранный каменьями околыш, как это видно из прилагаемой гравюры на третьей фигуре — Moscovita habitu militari.

 

На этой же гравюре, на фигуре с подписью: Moscovitae magnatis habitus, мы видим сплошь меховую пышную шапку, ворсом кверху. Это — не фантазия или ошибка рисовальщика, так как подобные же шапки встречаются и на других одновременных изображениях. Прилагаемая гравюра относится к XVI в. Можно предположить, что шапка эта, постепенно подымаясь кверху, вытянулась к XVII в. до той парадной горлатной шапки, которая носилась боярами в торжественных случаях, как то: при больших торжествах, во время приема царем послов и т. д. Этот головной убор не являлся обычным и повседневным. На прилагаемой гравюре конца XVI в. (Якоб Ульфельд, «Hodoeporicon Ruthenicum»), изображающей пир в Александровской Слободе, высоких горлатных шапок еще нет. У Олеария, бывшего в Москве при Михаиле Феодоровиче, шапки эти являются исключительно оффициальным торжественным убором.

 

Несколько слов о русской одежде (Билибин) — Викитека (wikisource.org)

"Знаки различия".

Тема унисекса актуальна была уже тогда
Журнал Крокодил, 26 сентября #1969 года.

Боярская одежда 17 века

 

Горлатная шапка - головной убор высшего сословия в 16-17 веках.

 

История возникновения каблука.
Слово «каблук» заимствовано от тюркского «kabluk», которое, в свою очередь, происходит от арабского «kab», что означает «пята, пятка». В русском языке это слово встречается в письменных источниках в 1509 году.

Откуда же и когда появился каблук?
Впервые упоминания о каблуке появились в Древнем Египте и Древней Греции. Точно сказать кому принадлежит пальма первенства невозможно. И тогда каблуки не были прерогативой женщин.
 
В Древнем Египте была обувь похожая на платформу, она позволяла ходить по заиленному полю, по сути по грязи.

Так что её использовали крестьяне, чтобы не пачкать ноги.
 
В Древней Греции платформы – котурны использовались актерами театра, чтобы их было лучше видно зрителям.
Подошвы делались из дерева или пробки. Чем выше были котурны, тем более знатного и значительного персонажа изображал актер.
 
 
Платформы использовались и в древнем Китае и Японии.

 
Как известно, распространенной практикой там было пеленание ног, чтобы женская стопа была миниатюрной. Это приводило к тому, что женщина не могла быстро и уверенно ходить. При дальних пеших прогулках ей требовалась поддержка.
 
Платформа в те времена была непластична, создавала значительные неудобства при ходьбе и поэтому взяла на себя функцию пеленания ног. Как считалось, это должно было сдержать падение нравов.
 
Улицы Средневековой Европы не отличались чистотой. Пройти не запачкавшись было просто нереально. Поэтому для передвижения по улице были придуманы специальные деревянные башмаки. Кожаными ремнями они крепились поверх обуви и назывались сабо.
 
На Востоке похожую обувь (кабкаб) придумали для посещения бань: чтобы избежать ожога когда наступаешь на горячий пол.

 
В Венеции женщины легкого поведения надевали на ноги высокие платформы. Такая обувь называлась цокколи. Становясь выше всех они привлекали внимание прохожих.

 
 
А вот в Турции была обратная ситуация. В гаремах турецких одалисок обували в обувь на высокой платформе, считалось, что неудобная обувь не даст убежать.



Кстати, жрицы любви в Китае и Японии тоже носили подобную обувь.
Хотя в Японии своя история: «гета», сандалии на деревянной подошве на двух перегородках появились там еще в конце 8 века нашей эры. Такая обувь защищала кимоно от грязи. Обычно гета возвышались над землей на 4-5 сантиметров, некоторые суши-шефы использовали 17-сантиметровые сандалии, а для дождя были специальные гета с 10-сантиметровой подошвой.



Первые упоминания о более-менее современного вида каблуках можно встретить в XIV веке.
 
Это была прерогатива военных и любителей охоты. Обувь с плоской подошвой очень часто соскальзывала со стремени.  Сначала мастера обувного дела просто делали утолщение на подошве, затем был изготовлен и сам каблук.

 

Это обувь персидского кавалериста Х века. Каблук для того, чтобы удерживать стремена. Позже каблук стали использовать для красоты в женской обуви.
 
 
Когда же каблуками стали пользоваться модницы?

Точно об этом сказать невозможно. Но считается, что впервые из женщин встала на каблуки Екатерина Медичи. Она была маленького роста, поэтому надела их на свою свадьбу.
 
 
После этого монополия всадников на каблуки была разрушена.  Каблук делал походку женщины более величественной, волнующей.
 
Конечно в те времена такого понятия как «супинатор» не знали. Да и отличия для правой и левой ноги при изготовлении обуви не делали. Поэтому нужен был определенный навык, а часто и поддержка одного, а то и двух человек для того, чтобы передвигаться в туфлях на каблуке.
 

 
Цвет каблука того времени целиком зависел от моды. Красный цвет вошел в моду во многом благодаря Людовику XIV. Этот король носил туфли, подошва и каблук которых был выкрашен в красный цвет. Ну чем не лабутены?
 
В XVIII появился так называемый французский каблук. Оптически он уменьшал размер ноги.



 
Затем была Французская революция. Всю Европу охватил принцип здорового образа жизни. Многочисленные ученые выступали против всего, что несло вред здоровью: каблуков, корсетов, париков. Женщины стали носить более короткие стрижки, тонкие платья и сандалии.
 
Но Наполеону не понравилась такая мода, и быстро вернулись и пышные платья,  и корсеты.
 
А вот каблуки - нет. В те времена одним из главных умений женщины было умение танцевать. Каблуки были еще очень далеки от совершенства, поэтому танцевать в просто на кожаной подошве было значительно удобнее.
 
В XIX веке каблуки стали ниже, устойчивее надежнее.
 
А в XX веке произошел апофеоз развития каблука: был придуман каблук-шпилька. Впервые эти каблуки надела Мерилин Монро в фильме «Зуд седьмого года», #1955 года.
 

 
Точно неизвестно, кто автор "шпилек". Но имя дизайнера, чей каблук-шпилька впервые был снят в кино, известно. Это итальянский дизайнер обуви Сальваторе Феррагамо .
Каблуки не потеряли своей актуальности и в XXI веке. Каких только нет. Они различаются по высоте, форме, цвету.  История каблука не дописана и ждет своего продолжения.

В 1676 г. была опубликована комедия английского писателя Джорджа Этериджа под названием "Человек моды", где высмеивались нравы и манеры времен Реставрации. Эта пьеса считается классической и ставится до сих пор.